Размеры и формы каминов могут быть самыми разнообразными. В качестве материала подходит как огнеупорный, так и обыкновенный кирпич, любые камни, кроме известняка и кремня. Большие тяжелые камины нужно устанавливать на фундамент, более легкие – прямо на пол. Самые легкие конструкции можно прикрепить к потолочным балкам.

Глубина заложения фундамента зависит от месторасположения камина в доме, но она не может быть меньше глубины промерзания грунта. Чтобы при замерзании грунт не разрушил фундамент, его выполняют в «скользкой» опалубке. Для этого применяют машинное масло и полиэтилен.

В яму, выкопанную под фундамент, опускают двойные полиэтиленовые мешки, между ними разливают масло. Сверху на мешки выливают цементный раствор, а в качестве заполнителя можно использовать шлак, камни, керамзит и т. д. Укладывая кирпичные ряды, нужно строго следить за перевязкой швов – чем они тоньше, тем лучше. Прочность кладки зависит не только от способа укладки и качества материала, но и вязкости раствора. Топливники в процессе кладки нужно перекрывать. Для этого лучше всего делать перемычки, своды или балки.

Балки из стали для этой цели не подходят, нагреваясь, они сильно деформируются. Арочное отверстие камина выкладывают аналогично печи. Портальное отверстие перекрывают кирпичной перемычкой, которую ставят по специальной опалубке – кружалу. Сначала закладывают пяты. Кружало подпирают временными подпорками. Заложив пяты, на кружало устанавливают опорный кирпич и начинают кладку стен одновременно с двух сторон.

Чтобы добиться криволинейности сводов, кирпич выкладывают, постепенно смещая ряды максимум на 6 см. На входе в дымоход следует сделать дымосборник. Дымосборники по типу конструкции разделяют на несущие или облегченные. Несущий дымосборник выдерживает вес установленного на него дымохода, для облегченного требуется плита перекрытия, на которую будет приходиться вся нагрузка.